Claustra d'entrée : créer un sas d’intimité sans bloquer la lumière (règles et dimensions)

Claustra d'entrée : à quoi ça sert (et ce que ça ne fait pas)

Un claustra d’entrée est une cloison ajourée : il filtre les vues sans fermer complètement l’espace. Le bon résultat, c’est un sas visuel : vous ne voyez pas directement le salon depuis la porte, mais la lumière et les volumes restent présents.

Ce que ça ne fait pas : ça n’isole pas du bruit comme une cloison pleine, ça ne remplace pas une cloison porteuse, et ce n’est pas automatiquement un garde-corps (sauf si vous l’installez dans une zone de chute).

Où placer le claustra pour obtenir l’effet “sas” (sans perdre la lumière)

Commencez par la ligne de vue depuis la porte

Mettez-vous à l’endroit où la porte s’ouvre réellement. Si vous voyez immédiatement le salon, vous avez une vue directe à couper. Le claustra doit être positionné sur cette ligne, sinon il devient un simple décor.

Astuce : matérialisez le claustra au sol avec du ruban pendant 24 h pour vérifier l’impact sur l’ouverture des portes et la circulation.

Créez un sas, pas un goulot

Évitez de coller le claustra à la porte : vous perdez l’espace de manœuvre (fermer la porte, poser des clés, gérer sacs et manteaux). Si l’entrée est petite, un claustra partiel + un meuble bas marche souvent mieux qu’un grand panneau.

Orientez les tasseaux pour filtrer la vue

Les tasseaux parallèles au regard masquent mieux la vue directe (effet “store”). Les tasseaux perpendiculaires gardent plus de transparence, utile si la pièce derrière est déjà peu lumineuse.

Dimensions utiles : hauteur, largeur, épaisseur

En entrée, l’effet “sas” fonctionne mieux quand la séparation monte haut, car l’œil ne passe pas au-dessus. Beaucoup de solutions du commerce sont prévues autour de 250 cm de haut (souvent recoupables), ce qui correspond à une hauteur sous plafond fréquente.

Pour la largeur, des modules autour de 80–83 cm donnent une base simple en entrée étroite. En grande entrée, deux modules (ou un module + un meuble) donnent souvent un résultat plus équilibré.

La rigidité dépend aussi de la section : des kits annoncent des tasseaux autour de 4 × 3 cm ou 3 × 3,8 cm, ce qui aide à éviter une cloison trop “souple”.

Ajourage : régler l’intimité sans éteindre la pièce

L’ajourage dépend de la largeur des tasseaux et de leur espacement. Plus l’espacement est grand, plus ça laisse passer la vue. Plus c’est serré, plus ça protège l’intimité, mais plus ça pèse visuellement.

Méthode simple : définissez ce que vous voulez cacher depuis la porte, testez l’implantation au sol, puis ajustez l’espacement et l’orientation jusqu’à obtenir le bon équilibre.

Matériaux et finitions (stables et faciles à vivre)

En intérieur, on cherche surtout la stabilité et une finition propre. Pour un claustra peint/laqué, le MDF est souvent choisi pour la régularité de surface, à condition d’avoir des sections suffisantes et des chants bien traités. Pour un rendu bois sans “tout bois massif”, les panneaux plaqués sont une option stable, et le mélaminé/stratifié peut convenir si le claustra intègre des joues ou des panneaux pleins assortis aux meubles.

Fixation : éviter un claustra qui bouge

Un claustra d’entrée subit des chocs (sacs, manteaux). Il doit être fixé sérieusement. La logique fiable : rigidifier l’ensemble, vérifier la verticalité au niveau, puis fixer au sol, au plafond et éventuellement au mur selon la configuration.

Anticipez les contraintes : sol pas parfaitement de niveau, plafond en placo, ou sol chauffant (où l’on évite de percer sans certitude).

Cas particulier : si votre claustra est près d’un vide

Si le claustra se trouve au bord d’un escalier ou d’une trémie et qu’il protège d’une chute, il doit être conçu comme un ouvrage de sécurité. Dans ce cas, on se rapproche des exigences de garde-corps : ne faites pas “au feeling” sur l’espacement et les fixations.

Erreurs fréquentes

• Claustra trop loin de la ligne de vue : il ne cache rien, il encombre.
• Claustra trop proche de la porte : sensation de goulot, circulation pénible.
• Ajourage choisi sur photo : une fois en place, on voit encore tout depuis l’extérieur.
• Fixation légère : ça bouge, ça grince, ça se dérègle.
• Oublier l’usage réel de l’entrée : patères, banc, passage sacs/poussette.

Checklist avant de commander ou fabriquer

• Depuis la porte ouverte : qu’est-ce que je veux cacher exactement ?
• Passage : deux personnes peuvent-elles se croiser sans se gêner ?
• Hauteur : claustra pleine hauteur utile ou claustra partiel assumé ?
• Largeur : juste ce qu’il faut (un module autour de 80–83 cm est une base fréquente).
• Ajourage : espacement et orientation testés en situation.
• Fixation : sol + plafond + éventuel mur, rattrapage de niveau prévu.
• Si proche d’un vide : conception validée comme un garde-corps.

Conclusion

Un claustra d'entrée réussi, c’est un claustra placé sur la ligne de vue depuis la porte, dimensionné pour ne pas gêner la circulation, et ajouré juste assez pour préserver la lumière. En testant l’implantation au sol, en choisissant un rythme d’ajourage cohérent et en fixant correctement l’ensemble, vous obtenez un vrai sas d’intimité sans fermer votre intérieur.